Благодарнее и отзывчивее цветка, чем петуния, ещё не придумали. Но для того, чтобы петуния в кашпо выглядела достойно, нужно немного постараться.
Самое главное в выращивании петунии – формирование. Всё остальное – полив, подкормки – вторично. Вед, если сразу не сформировать саженец и не задать ему программу, то потом пляши – не пляши, толку не будет. Никакие суперподкормки не смогут сформировать из петунии красивый и аккуратный шарик, будь то кустовая петуния или ампельная.
Нет, понятно, что сравнивать дорогие сорта, семена которых продают буквально на вес золота (сама видела 5 крупинок за уйму денег), которые генетически хорошо ветвятся и сами сбрасывают отцветшие бутоны с обычными бело-розово-сиреневыми петуньками, конечно, не стоит. Разные у них весовые категории. Тем не менее, даже формируя простецкие недорогие цветочки можно достичь хорошего результата.
Но даже те самые модные нынче «вегетативки» без формирования будут выглядеть не очень: вместо пышной шапки – длинные хвостики.
В формировании абсолютно всех видов петуний я придерживаюсь правила «Трёх листиков». Когда-то давно я сформулировала его для себя, чтобы каждую весну мучительно не ломать над петунией голову: «Ну что мне с тобой делать-то»?
Помните, в сказках чаще всего три богатыря, три сына, три дороги, три двери – в общем, всего по три? Вот и я решила, что у меня будет три листика. Можно, конечно и четыре, и пять – смотря по ситуации, строгого правила тут нету. Но, как показывает опыт, три – число в нашем случае оптимальное. Да и запомнить так проще: три процедуры по три листика. Мнемотехника рулит всегда!
Итак, формировать начинаем с того момента, как у рассады оформится три настоящих листика и стебелёк пойдёт дальше. У некоторых петуний нижние листья растут как бы розеткой. То есть стебель, конечно, есть, но он очень маленький, почти незаметный. У таких «розетку» не разрушаем, сколько листьев в ней есть (четыре, пять), то и ладно.
Главное – не перепутать настоящие листья с семядольными. Семядольные – это те листочки, которые раскрываются у сеянца первыми. Они в формировании не участвуют. Их функция – питание растеньица до тех пор, пока корешок не начнёт активно работать. На этом их деятельность прекращается. Пазушных почек они не образуют, а потому – бесполезны в формировании.
Я отсчитываю на стебле 3 настоящих листика или жду, когда стебель поднимется над «розеткой». На расстоянии 0,5-1 см от третьего листика аккуратно отщипываю верхушку. Далее жду, когда из пазух начнут расти боковые побеги и снова отсчитываю по три листика у каждого побега.
Если нужно, чтобы петуния росла пышной шапочкой (кустовая), процедуру прищипки прекращаю. Если формирую ампельную, бородой вниз, ещё раз над третьим листиком прищипываю верхушки побегов. На этом основное формирование закончено. Дальше даём расти кустику свободно.
Если же не просто прищипывать рассаду, а отрезать вполне сформировавшиеся побеги, то получится отличный посадочный материал, черенки.
Срезанные стебельки я пустила в дело: обмакнула в корневин, дала срезам чуть подсохнуть.
Укоренив их, можно размножить полюбившийся сорт петунии до бесконечности. Правда, в этом случае процесс формирования будет идти дольше, а саму маточную петуньку (с которой будем снимать черенки), сеять нужно раньше.
Итого на одном растении у нас получилось сформировать 27 побегов! Ну разве не шарик? Если петуния ампельная и у неё слабая побегообразовательная способность, или побеги быстро растут и оголяются, то, как только заметили «тенденцию к стриптизу», петуньку снова нужно прищипнуть, и она вспомнит, зачем сидит в кашпо.
Самые благодарные ампельные петунии – это сурфинии, супертунии, минитунии и ближайшая родственница петунии – калибрахоа.
