…и никах итростей и сложностей. Да, пусть не с крупную вишню — с аккуратную: но смородина очень, очень крупная — и сладкая, вкусная. И отрыв сухой — и иного ее, очень много.
А метод прост: выращиваем без математического подсчета веток, подлежащих обрезке.
Без изучения таинств химии, физики и прочих точных наук в составлении баковых и не очень смесей для подкормки.
Прост не мешаем смородине расти — и иногда помогаем. Это просто — делюсь ленивым методом выращивания черной смородины.
Дело №1. Обеспечить смородине ажурную полутень
И защитить ее от открытых солнечных участков
Да, на которых рекомендуют (точнее, рекомендовали давным-давно) сажать смородину. Или климат изменился, или смородина — но факт: гораздо комфортнее кустам в легкой полутени, называемой ажурной. Под плодовыми деревьями, где могут орудовать тли сажать не стоит. Вблизи ореха тоже, поговаривают.
Хотя — растет наша смородина (часть кустов) недалеко от яблони — чувствовала бы себя отлично, если бы не тли в отдельные годы. Но урон от тлей ничтожен в сравнении с палящем солнцем.
Для сравнения: несколько кустов растет на открытом, солнечном, как и положено, месте. Разница колоссальная. Смородине явно хорошо в тени — даже под яблоней 
Но — все же явная тень не есть хорошо: возможен хлороз.
Дело №2. Ей нужна мульча
Как воздух нужна.
Да, и для обеспечения кислородом в корнеобитаемом слое почвы тоже.
А если серьезно — растительная мульча сохраняет легкость грунта, влажность, защищает поверхностную корневую систему от перегрева.
И нас — от необходимости часто поливать влаголюбивую ягоду, которая очень не люит растрескавшуюся корку грунта в приствольном круге.
И рыхление тоже: опять же, корневая поверхностная, и ее легко можно повредить. А рыхлить-то приходится…
Поэтому — солома в помощь, скошенная трава (без семян), любая на наше усмотрение.
Единственное, весной ее важно убрать пораньше: там спрятались вредители, она задерживает прогрев грунта. Но — лучше убрать с осени — если достаточно высокий снежный покров, а регион суровыми зимами не славится — смородина не замерзнет.
Мы убираем — потому что есть лучшая мульча — о ней ниже
Дело №3. Не нужно усложнять ее
И обрезать кончики веток тоже.
Академически правильная обрезка смородины остается в старых пособиях для начинающих садоводов. Многие фермеры, агрономы и просто любители смородины стали обрезать иначе. Если коротко:
- Не нужно. Кончики веток ежегодно обрезать не нужно: на них и сосредотачивается урожая, особенно на молодых ветках — это вредительство (а дополнительное боковое ветвление — затемнение куста, который потом осветляем).
- Нужно. Обрезаем ветки, которым в этом году три года — хотя бы на половине куста. Таким образом: куст вечно молодой, плодоносят самые продуктивные ветки, не загущенный, работа с ним не трудоемкая. Как вариант — все ветки, старше четырех лет — ситуативно.
Суть в следующем:
- куст не разновозрастной, но постоянно с молодым приростом — и самыми продуктивными веточками, плодоносящими по всей длине;
- куст не загущен, хорошо освещен;
- нет застоя сырости, в нем реже селятся вредители и хвори — по крайней мере, вредителей проще обнаружить.
Уже делилась методом — так поступаем не первый год. Результатом довольны.
А подкормка? О, это еще более ленивый метод
Если коротко:
- С осени (можно не каждый год) — по окончанию сокодвижения, но до снега, выкладываем перегной в приствольном круге. Мульчируем слоем до 10 см ориентировочно. Это будет и первая подкормка, и защита от мороза, если снега смородина зимой у природы не выпросит
- Весной, с началом сокодвижения, с потеплением — первая и единственная подкормка: монофосфат калия, 7 г/10 л. Фосфор, калий для крепких веточек, мощных корней, сладости ягод и крепкой кожицы, для сухого отрыва.
Единственное, иногда достается смородине комплекс микроэлементов, когда клубнику или малину подкармливаем. Хотя — он есть в полностью разложившейся органике, от азота-фосфора-калия до всех микроэлементов. И даже больше, чем во внесенной в текущем году.
Вот так вот лениво выращиваем смородины: и она подходом довольна, и мы
